EOS 7D Mk2, 10mm, f/11, ISO 100, 1/15
Ca orice pasionat de fotografie, în timp, descoperi că fiecare gen fotografic vine cu provocarile lui, fie că sunt de natură tehnică sau creativă, motiv pentru care trebuie să fi pregătit cu soluții care să te ajute în obținerea unor fotografii cât mai bune, de cele mai multe ori in puținul timp pe care îl ai la dispoziție. Realitatea e că, dacă nu cunoști și nu anticipezi provocările, de cele mai multe ori ajungi ca abea in fața calculatorului să descoperi că multe din fotografiile făcute în vârful muntelui suferă de diverse probleme tehnice, unele sunt chiar eșecuri complete.
Dacă din punct de vedere creativ, rezultatele depind în oarecare măsură de ce subiecte și de ce lumină găsești la fața locului, din punct de vedere tehnic ar fi bine să fi pregătit cu soluții care să-ți maximizeze șansele de a obține fotografii cât mai bune.
O să prezint în continuare câteva setari pe care le folosesc în fotografia de peisaj, pentru a maximiza calitatea rezultatului final.
1. RAW sau JPEG
Prefer fără nici o discuție să trag în formatul RAW, pentru că îmi oferă cea mai mare versatilitate in postprocesare. Mai multă informație pentru culoare, mai multe detalii în zonele de shadows si higlights, posibilitatea de a modifica balansul de alb.
Un avantaj major pentru mine este dat de posibilitatea de a normaliza expunerea, nu pentru a corecta erori, ci pentru că folosesc tehnica ETTR, tehnică care mă ajută să obțin mai multe detalii în zona de shadows.
Pe scurt, RAW este cea mai bună alegere in fotografia de peisaj, nu știu de ce ar folosi cineva JPEG. Poate ca să posteze direct pe Facebook o imagine din vârful unui deal/munte, dar chiar si in acest caz, poti folosi RAW + JPEG.
2. Balans de alb
In principiu încerc să folosesc Daylight, pentru că oferă cea mai realistă paletă de culori la momentul declanșării, iar ocazional Cloudy, dacă vreau o variantă mai caldă a imaginii. În plus, toate fotografiile pe care le fac la o iesire, au un balans de alb asemănător, deci și un punct de plecare identic în etapa de editare.
Se poate folosi cu succes și AWB, camerele din ziua de azi se descurcă mult mai bine cu balansul de alb, urmând ca în postprocesare acesta să se modifice, fiind oricum una din opțiunile creative în procesul de editare.
3. ISO
In principiu, camera este pe trepied în majoritatea situațiilor, așa că ISO 100 este varianta optimă, cel puțin pentru camera mea. De cele mai multe ori, timpul de expunere contează mai puțin, evident cu excepția fotografiilor cu expunere lungă, nefiind necesar un ISO mai mare de 100.
Dar, sunt și cazuri în care cresc ISO, poate chiar spre 400, pentru un timp de expunere o idee mai scurt, de exemplu pentru a îngheța mișcarea frunzelor unui copac, sau daca vântul mă deranjează mai mult decât este cazul și nu vreau să am o imagine mișcata din cauza vibrație obiectivului, în special la focale lungi.
4. Stabilizare sau nu pe obiectiv
Din moment ce camera este pe trepied, stabilizarea este oprită, deoarece poate genera imagini mai soft, sau chiar lucruri ciudate in fotografie, mai ales la expuneri lungi.
5. Focus
Trebuie să recunosc că mă bazez destul de mult pe capacitatea camerei de a face autofocus, atât în situații cu lumină scăzută, cât și folosind filtre ND. Practic, dacă este lumină suficientă cât să văd ceva în Live View, camera poate focaliza si printr-un filtru ND de 10 stopuri.
Singurele momente în care nu am suficientă încredere în autofocus, e atunci când folosesc teleobiectivul. Prefer să ajusteze focusul manual, cu mărirea imaginii in Live View. Totuși, oricât de multă încredere am în echipament, mereu verific pe ecran că am o imagine suficient de clară, bine focalizată.
În plus, am camera setată pentru Back Button Focus, pentru că, după ce am încadrat și focalizat, nu vreau ca în momentul declanșării, camera să refocalizeze. Poate deja am reglat focusul manual si nu vreau să se mai schimbe, ori de câte ori declanșez pentru un anumit cadru, fiind 100% decizia mea când să modific focusul.
6. Mod măsurare expunere
Daca acum ceva ani am simțit nevoia să învăț Sistemul Zonelor și, implicit, măsurarea Spot pentru a obține o expunere cât mai bună, acum folosesc in majoritatea cazurilor modul Evaluative, care îmi oferă o expunere foarte bună. Ocazional folosesc Spot dacă situația respectivă o cere.
În general încerc să obțin o expunere corectă din cameră, folosită ca expunere de siguranță, adică să știu că mă întorc acasă cu o imagine decentă.
În rest, pornind de la expunerea oferită de cameră, supraexpun cât pot de mult fără a pierde detalii în zona de highlights. După caz, în funcție de lumină, pot să fac mai multe expuneri pentru a le uni in postprocesare folosind tehnica HDR.
7. Program expunere
În general m-am obișnuit să folosesc modul Manual, mai mult din cauza faptului că făceam măsurare Spot și implicit mi-am dorit mai mult control asupra expunerii.
Ar trebui ca pe viitor să încerc să folosesc mai mult modul Av (prioritate diafragma), până la urmă, în majoritatea cazurilor din fotografia de peisaj, diafragma este cea mai importantă setate din triunghiul expunerii. Practic, diafragma folosită pentru fiecare cadru, stabilește cât din cadru este in focus, lucru care susține partea creativă.
8. Picture Style
Setarea de Picture Style nu are relevanță cand fotografiezi în formatul RAW, în plus Adobe Lightroom nici nu o recunoaște și deci nu o aplică la imaginea pe care o editezi.
Picture Style are relevanță doar când fotografiezi în format JPEG, pentru că toate setarile specifice acesteia se aplică în JPEG-ul final, direct din cameră.
Atunci de ce scriu despre aceasta setare ? Răspunsul este foarte simplu, imaginea afișată de cameră pe LCD-ul ei, este un JPEG obținut la momentul declanșării cu toate setarile din Picture Style, contrast, saturație, sharpness. Mai mult de atât, JPEG-ul respectiv este folosit pentru a calcula histograma, atât de luminozitate cât și RGB.
Când folosesc tehnica ETTR pentru expunere, este important să am o histogramă cât mai aproape de imaginea brută, de RAW-ul obținut în cameră, iar acest lucru se poate obține folosind picture style-ul Neutral, fără contrast si saturație aplicate pe JPEG-ul care stă la baza histogramei.
Altă variantă de Picture Style ar împinge histograma mai mult către dreapta, fiind mai puțin eficientă ca suport pentru tehnica ETTR.
9. Mirror Lockup
Încerc de fiecare dată să obțin un maxim de calitate dpdv tehnic, motiv pentru care folosesc funcție de Mirror Lockup în combinație cu declanșarea prin intermediul unei telecomenzi, sau cu declanșarea întârziată cu 2 secunde, chiar si 10 secunde dacă folosesc un teleobiectiv. În felul acesta evit vibrațiile generate de oglindă și obțin imagini mai clare.